...чтобы труд был в радость,
а урожай богатым!
ВЕСТНИЦА ВЕСНЫ
Примулы, или первоцветы
(от латинского «примус» -
«первый»), давно известны
людям, о чём свидетельствуют
многочисленные
легенды
и предания. Так, в
некоторых местах
Германии существовало
поверье, что
девушка, первой нашедшая
примулу,
непременно в этом
году выйдет замуж.
Древние греки называли
примулу цветком
двенадцати богов.
По средневековому
преданию, примулы
не что иное,
как ключи от ворот
рая, которые случайно выпали
из рук задремавшего на
небесах их стража – апостола
Петра. Кинулся Пётр ловить
их, да поздно: упали ключи
на землю, и выросли из них
первоцветы – примулы.
Древнерусская легенда
гласит: «Всю долгую зиму
небесная Лада томилась в
плену густых туч и туманов.
Но весной умытая вешними
водами богиня любви, солнца
и согласия является в мир
со щедрым даром – дождями
и тёплой водой. Там, куда
упала первая молния, и вырастают
первоцветы, чтобы
своими ключиками-цветами
отомкнуть земные недра для
буйного роста трав, кустов и
деревьев.
Примула известна у нас
давно. Ещё в XVIII веке при
Екатерине II её разводили
в оранжереях, а в Зимнем
дворце была комната,
готовят шипучий напиток, который
летом используют как
прохладительный.
Дикая лекарственная
примула – золотистые
баранчики
– расцветает на наших
лугах, лесных
опушках, радуя взоры
и даря людям
здоровье. Весной,
когда человек испытывает
острую
потребность в витаминах,
на помощь
приходит примула
лекарственная, в
листьях которой содержится
не только
сплошь уставленная
фарфором с изображением
этих цветов.
Богатейшую коллекцию
примул с окраской
цветов от белого до синего
имел знаменитый
германский садовод
Буше. За его цветы
платили баснословные
деньги.
Примула имеет не
только декоративное
значение. В Германии
сушёные цветы растения
идут на заварку чая, который
будто бы укрепляет нервы.
Англичане молодые листья
примул едят как салат, корни,
имеющие запах аниса,
используют как пряность. В
Швейцарии, Польше, Франции,
Бельгии и Швеции из
настоя свежих цветов и мёда
РАСТЕНИЯ - ИСПОЛИНЫ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ!!!
Существуют настоящие
исполины растительного
мира. Один из таких рекордсменов
– австралийский
эвкалипт. Некоторые
экземпляры достигают
высоты 100 метров. Их
стволы имеют более 30
м в обхвате и около 8 м
в толщину.
Существует около
300 видов эвкалиптов.
Само название «эвкалипт»
можно считать
ошибкой. В переводе
с греческого оно означает
«я хорошо покрываю»
(даю много тени).
На самом деле под густой
кроной очень светло.
Это объясняется
необычным расположением
узких листочков. Дело в том,
что они обращены к солнцу
не всей поверхностью
пластинки, а только
ребром.
Эвкалипты относятся
к вечнозелёным растениям.
Они не сбрасывают
листья каждый
год. Вместо этого у
них опадает кора. Это
происходит в августе.
После сбрасывания
коры стволы деревьев
окрашиваются в яркожёлтый
или голубоватый
цвет и становятся
очень гладкими. Затем
на них быстро нарастает
новый слой коры.
Эвкалипты очень быстро
растут достигая уже в
первый год трёхметровой
высоты. Небольшой лес 20летних
эвкалиптов может
дать столько древесины,
большое количество витамина
С, но и каротина. Однако
некоторые виды примул могут
вызывать аллергию и даже
обжигают руки.
Примула относится к семейству
первоцветных. Это
невысокие неприхотливые
растения, многолетние, корневищные.
Примулы обильно
используют при возведении
плотин и кораблей, а также
при строительстве домов и
производстве мебели. Продукция
из стволов эвкалипта
не подвержена гнили, в ней
не заводятся насекомые.
Кроме того, она с трудом загорается.
В
листьях эвкалипта
содержится большое
количество эфирных
масел. Из 36 килограммов
листвы можно
получить до полулитра
масла! Запах его
напоминает аромат
лимона.
Интересно, что эвЭвкалипт
сколько
не даёт ни одна из
культивируемых пород деревьев.
Древесина эвкалипта
высоко ценится в первую
калипт ещё называют
дерево–насос за его
способность осушать
заболоченные участки.
Один гектар эвкалиптового
леса за год
испаряет в атмосферу
более 1 миллиона вёдер
воды. Именно поэтому под
деревьями не может расти
даже трава.
Хвойные деревья
тоже могут достигать
огромной высоты.
Наиболее могучими
вырастают североамериканские
секвойи.
Эти деревья именуют
живыми ископаемыми.
Учёные установили,
что секвойи существовали
ещё в доледниковый
период.
Сейчас секвойи расСеквойя
очередь
из-за её необычной
твёрдости. Во всём мире её
тут только в американском
штате Калифорния.
Средний
возраст этих деревьев
около 4000 лет, а некоторые
экземпляры значительно
и длительно цветут весной
или в начале лета (3-4 недели).
Цветки воронковидные
или гвоздичного типа, самых
разнообразных расцветок
– белой, жёлтой, розовой,
фиолетовой, иногда с контрастно
окрашенным глазком,
часто душистые.
Примулы – зимостойкие
растения. Предпочитают
полутенистые места. Их не
следует высаживать на солнечных
участках.
В период роста весной у
примул оголяются нижняя
часть короткого стебля и
верхние корни, поэтому им
необходима ежегодная подсыпка
или мульчирование
рыхлой питательной садовой
землёй, перегноем. Если
перед посадкой взрыхлить
почву на глубину
20 см, выбрать корневища
сорняков, внести
компост и полное минеральное
удобрение,
то 3-4 года примула
будет пышно цвести
без дополнительного
внесения удобрений.
Примулы хорошо растут
на глубоких дренированных
почвах;
при затенении цветут
дольше и не выгорают,
легко переносят пересадку
в цветущем виде.
Размножают примулы делением
кустов один раз в 3-4
года после цветения. Каждая
делёнка должна иметь несколько
листьев и хорошую
мочку корней. Новые посадки
надо ежедневно поливать
вечером в течение недели и
притенять от солнца.
старше.
Спилить секвойю очень
трудно, одного из старейших
гигантов пилили пилой
длиной 7 метров целых 17
дней! Для перевозки ствола
понадобилось 30 больших
железнодорожных платформ.
На пне, оставшемся
после огромного дерева,
устроили танцплощадку. На
ней разместился оркестр из
четырёх человек, 16 пар и
ещё 12 зрителей. А в НьюЙоркском
музее выставлен
кусок ствола окружностью
75 метров. В нём оборудован
зал на 150 человек.
Древесина секвойи очень
лёгкая. Она практически не
гниёт и часто используется
в строительстве. Это стало
причиной исчезновения
вида с лица земли. Сейчас
секвойи охраняются законом.
Каждому охраняемому
дереву присвоено имя.
Самое большое называется
основателем и имеет высоту
около 112 м. Есть ещё
генерал Шерман, Авраам
Линкольн и другие.
Научное название секвойя
появилось сравнительно
недавно. Сначала их именовали
калифорнийскими
соснами и мамонтовыми
деревьями (загнутые кверху
концы веток напоминают
бивни). Затем ботаники
решили оставить название,
придуманное индейцами.
Во второй половине XIX
века секвойя была завезена
в Крым. Её посадили в Никитском
ботаническом саду.
Сейчас на южном берегу
Крыма растёт более 100
мамонтовых деревьев.
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ВАЛЕРИАНА
БАРХАТЦЫ
ВИГНА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! Начинается сокодвижение
у плодовых деревьев. Кора хорошо
отстаёт от древесины, что позволяет делать
прививки. Рыхлят почву в междурядьях сада,
ведут борьбу с сорняками, проводят мульчирование
торфом. Стряхивают яблонного долгоносика
- цветоеда, вишнёвого долгоносика,
малинного жука во время набухания почек,
рано утром или к вечеру, при температуре
воздуха не выше 100
С. Процедуру повторяют
3-4 раза через каждые 5 дней. Малинного
жука лучше стряхивать на раскрытый зонтик
или воронку из плотной бумаги! Для борьбы
с вредителями, зимующими в почве (огнёвка,
пилильщики, галлицы, паутинный клещ, малинный
жук, малинная муха и др.), используют
какой-либо плотный материал (картон,
рубероид, плёнку). Делается это следующим
образом: почву под кустами необходимо
неглубоко прорыхлить и прикрыть одним
из вышеупомянутых материалов — это
преграждает выход вредителей на поверхность.
Если на плодовых деревьях
много цветов, их обрывают, особенно на
концах ветвей. Этот агротехнический
приём необходим для того, чтобы
не допустить истощения деревьев
от чрезмерного урожая.
С уважением, гл. редактор
БОРОЗДОВАНИЕ
Читайте в этом номере:
¹9 (339) май 2014 ã.
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ЗЕМЛЯНИКА
СОРТА ГРУШИ ДЛЯ НАШЕЙ ЗОНЫ
Стр.1
¹9 (339) май 2014 ã.
ЗЕМЛЯНИКА
Земляника не теряет популярности
благодаря скороплодности,
ежегодной урожайности,
высоким вкусовым качествам и
полезным свойствам.
Ягоды земляники созревают
рано, вслед за жимолостью.
Они содержат сахара, органические
кислоты, витамины С,
Р, микроэлементы (марганец,
кобальт, йод) и минеральные
вещества (натрий, калий, кальций
и другие).
Земляника – многолетнее
вечнозелёное растение, занимающее
промежуточное положение
между травянистыми
и кустарниковыми формами.
Долголетие куста земляники в
благоприятных условиях – 20
лет, что сближает её с ягодными
кустарниками. Получают высокие
урожаи в среднем в течение
трёх плодоношений, поэтому
плантацию рекомендуется обновлять
через четыре года.
Куст земляники имеет своеобразное
строение. В надземной
части имеется три типа побегов.
Первым типом побегов являются
укороченные однолетние приросты
длиной 1-1,5 см, которые
называют рожками. Утолщённые
рожки ежегодно прирастают
примерно на 0,5 см и занимают
полулежачее положение. Второй
тип побегов – усы, или столоны
– длинные шнуровидные стебли,
стелющиеся по земле, длиной
50 см и более. Образуются они
у основания рожков из пазух
листьев. На побегах - усах формируются
дочерние растения
– розетки и усы последующих
порядков ветвления. Укоренившаяся
розетка имеет 2-5
листьев, мочковатые корни и является
посадочным материалом.
Третий тип побегов – цветоносы,
развиваются из верхушечных
почек, имеют 1-2 стеблевых
листа и соцветие, отмирают по
окончании плодоношения.
У основании черешков листьев
и цветоносов находится точка
роста – сердечко, прикрытое чешуйками.
Видоизменённый стебель
становится хранилищем запасных
веществ – корневищем.
Корневая система земляники
мочковатая и приближена к поверхности
почвы. Корни распопестики,
но у одних сортов они
хорошо развиты, и такие цветки
называют совершенными, а у
других сортов тычинки в цветках
недоразвиты, такие цветки
называют несовершенными.
Сорта с несовершенными цветками
в односортных посадках
дают невысокий урожай, к ним
необходимо подсаживать сорта
с полноценными тычинками для
нормального опыления. Повышает
урожайность и опыление
пчёлами. При недоопылении
получается неполноценная уродливая
ягода.
Ягоды земляники очень разнообразны.
Поскольку цветки
первого порядка крупные, то и
более крупные ягоды – первые.
Характерным сортовым признаком
является форма ягоды. При
первых двух-трёх сборах форма
ягод сохраняется, последние
ягоды могут сильно отличаться
от типичных для сорта.
Существенное отличие земляники
от других ягодных растений
– очень раннее вступление в
плодоношение и раннее старение
куста. В плодоношение
земляника садовая (при хорошей
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВОЗВРАТНЫЕ ЗАМОРОЗКИ
Весной и в начале лета
большой вред теплолюбивым
огородным, цветочным
культурам, а также цветущим
плодовым растениям наносят
заморозки. Поздние заморозки
длятся, как правило, недолго,
всего несколько часов, но их
последствия бывают непоправимы.
Вредное воздействие
заморозка состоит в том, что
в межклеточном пространстве
растений замерзает вода и образуется
лёд. Кристаллы льда
постепенно увеличиваются в
размерах за счёт оттягивания
воды из клеток, что приводит
к разрыву клеток и гибели
растений.
При замерзании воды выделяется
часть тепла и температура
клеточного сока
повышается. Поэтому в начале
заморозка лёд в растениях
образуется быстро, затем
постепенно скорость его образования
снижается из-за
повышения температуры клеточного
сока. Эта особенность
помогает растениям противостоять
кратковременным
заморозкам.
Теплолюбивые растения
нужно защищать от заморозков.
Поэтому нужно узнать
о наступлении заморозка,
научиться его предвидеть
и своевременно
подготовиться к нему.
Как известно, почти
все поздневесенние заморозки
происходят во время прохладной
ясной погоды. Если температура
воздуха вечером резко снижается,
а к ночи достигает примерно
+20
С, то скорее всего будет заморозок.
Особенно, если стоит
безветренная, ясная погода.
Как же бороться с заморозками?
Одним из популярных
методов является дымление. На
самом деле дымление недостаточно
эффективно и лишь ненамного
повышает температуру
воздуха. При заморозках -30
С и
ниже дымление не спасёт теплолюбивые
огурцы и томаты. Тем
не менее дымление в комплексе
с дождеванием может существенно
снизить потери урожая от
заморозка.
Для дымления используют солому,
ботву, листья, торф, опилки
и другие горючие материалы.
В основание кучи кладут сухой
материал – солому или стружку.
Чтобы поддерживать горение
на каждую кучу нужно иметь
2-3 кола длиной до 1,5 м. Один
из них ставят вертикально, два
других кладут поперёк кучи. В
середину кучи помещают легковоспламеняющиеся
материалы,
а поверх них трудносгораемые
(опилки, мелкий мусор, сырой
торф и др.). В зависимости от
развития заморозка кучи зажигают
подряд или через одну, начиная
с края участка по направлению
ветра. Для этого вынимают
она начинает рост и развитие,
поэтому после сбора урожая и
осенью требуются подкормки и
рыхления.
Земляника не сбрасывает листья
на зиму, и этим она похожа
на вечнозелёные плодовые
породы. В сентябре происходит
отмирание весенних и летних листьев,
начинается рост осенних,
которые способны перезимовать
под снегом. Массовое отмирание
летних листьев в осенний период
создаёт слой органической мульчи,
что частично предохраняет
корневую систему от повреждений
морозами, этому листья под
зиму не удаляют.
Корневая система земляники
располагается в почве в радиусе
до 50 см на глубине до 30 см, и
лишь отдельные корни проникают
вглубь до 1 метра.
Весенний рост корней начинается
на 8-10 дней раньше роста
листьев за счёт прошлогодних
запасов питания, поэтому после
схода снега проводят подкормки,
способствующие восстановлению
растений. Рост возобновляется
после стаивания снега при температуре
выше 50
С.
средний кол и в образовавшееся
отверстие вставляют факел.
К дымлению приступают до
того, как температура на уровне
растений опускается ниже 00
С.
На одну сотку при этом требуется
от 6 до 15 куч объёмом 0,6-1м3
каждая. Их готовят заблаговременно,
располагают на участке
рядами через 10-15 м.
Сильное горение в кучах нежелательно,
т.к. нагретый воздух
поднимается высоко вверх и над
участком не образуется плотной
пелены дыма и водяных паров.
Довольно эффективным способом
защиты растений являются
различные укрытия. Они
могут быть индивидуальными
и групповыми, прозрачными и
тёмными, постоянными и временными.
Хорошими считают
полусферические, сферические и
наклонные укрытия – они меньше
охлаждаются.
В укрытиях не должно быть
дыр, прорезей. Растения, которые
оказываются под разрывами
укрытия, страдают больше, чем
не укрытые.
Нужно помнить, что укрытия из
плёнки сильно охлаждаются. Они
могут защищать лишь от небольших
заморозков, на ночь такие
парники лучше дополнительно
укрыть нетканым материалом.
Плёночные укрытия устанавливают
с таким расчётом, чтобы
между плёнкой и растениями
была воздушная прослойка.
Для борьбы с заморозком небольшие
растения можно окучить
землёй, торфом, опилками, перегноем
(например, всходы раннего
картофеля). Но под таким укрыложены
двумя ярусами: нижний,
более глубокий, и верхний – у
основания рожков. С возрастом
нижний ярус постепенно отмирает,
происходит как бы выпирание
корневища из почвы, поэтому
землянику полезно мульчировать
и слегка окучивать.
Цветки у садовой земляники
обоеполые, имеют тычинки и
агротехнике) вступает на второй
год после посадки, на второй или
третий год даёт максимальные
урожаи, а на четвёртый год урожай
снижается.
Подобно другим многолетним
растениям земляника образует на
зиму большие запасы питательных
веществ (крахмала, жиров
и др.), за счёт которых весной
Усы массово отрастают после
окончания плодоношения. Если
их регулярно удалять, вырастает
больше побегов – рожков,
а следовательно, цветоносов и
ягод. Обрезка усов (сразу при
их появлении) повышает зимостойкость
и урожайность кустов
земляники.
По своей природе земляника
– лесное растение. Неглубокое
залегание корней у неё связано с
обилием рыхлой лесной подстилки,
которая защищает почву от
иссушения и сильного промерзания.
В малоснежные зимы может
подмерзать даже дикорастущая
земляника. В бесснежные зимы
растения вымерзать при морозах
-15… -180
С. Надёжно помогает
перезимовке укрытие снегом. В
условиях Сибири при хорошем
снеговом покрове земляника
переносит морозы более -400
С.
Корни земляники подмерзают
при -80
С. Очень чувствительны
к морозам сердечки.
В нашей зоне повреждение
земляники морозами случается
в ноябре при отсутствии снега и
резких снижениях температур.
При этом молодые растения проявляют
лучшую устойчивость,
чем старые. Хорошо подготовленные
к зиме растения благополучно
могут перенести непродолжительное
(до трёх суток)
снижение температур.
Толщина снега около 40 см
вполне достаточна для благополучной
перезимовки растений.
Для земляники критическим
является также зимне-весенний
период (март – начало апреля),
для которого характерны резкие
перепады температур от минусовых
к плюсовым и обратно.
Поэтому при выборе мест под
посадку земляники в Сибири не
рекомендуются южные склоны,
где такие перепады наиболее
резки.
Опасны для перезимовавшей
земляники ранневесенние морозы
после того, как сошёл снег (в
апреле): солнце днём прогревает,
растения начинают просыпаться
и устойчивость их к морозам снижается.
Поэтому в конце октября,
с наступлением устойчивых
морозов до -100
С, когда земля в
дневные часы уже не оттаивает,
землянику нужно укрыть утепляющим
материалом (нетканый
материал, сухие листья и т.д.) Это
особенно необходимо в садах,
расположенных на открытых протием
растения могут находиться
не более двух дней, затем на
день их разокучивают, а на ночь
можно снова укрыть.
Что же делать, если растения
ночью подмёрзли? Утром сразу
после восхода их нужно опрыснуть
водой. Не нужно снимать укрытие
утром, а лучше притенить
растения, чтобы они оттаивали
постепенно, не резко. Ещё одним
способом борьбы с заморозками
может стать дождевание. Поливают
растения накануне ожидаемого
заморозка. Увлажнённая
почва хорошо пропускает тепло
и меньше остывает. Кроме того,
усиливается испарение, в результате
чего воздух становится
более влажным. Когда в нижних
слоях воздуха содержится много
влаги, при относительно небольшом
понижении температуры
появляется роса. В таких
случаях в воздух поступает
тепло, освобождаемое при
преобразовании водяного
пара в капли воды. Почва
и воздух меньше охлаждаются,
что задерживает
развитие заморозка.
Существует интересный
способ защиты от заморозка
растений, высаженных
в теплицу. Как известно,
днём воздух в теплице
сильно нагревается, а
ночью почва и воздух
внутри теплицы, особенно
небольшой, быстро
остывает. Как накопить
днём такое количество
тепла в теплице, чтобы
его хватило на ночь, и при
заморозке растения бы не
дуваемых участках, где очень
рано сходит снег. Если осенью
рано выпал снег и земляника
осталась без укрытия, то эту
работу нужно провести весной,
при появлении из-под снега
первых листочков. А в районах,
где снег выпадает рано и достигает
высоты 1-1,5 м, поздно
сходит, отпадает необходимость
в укрытии.
Весной не надо торопиться
убирать утепляющий материал.
Обычно потепление в апреле
сменяется резким похолоданием
до -100
С и ниже, что приводит
к гибели листового аппарата.
Открывать землянику нужно не
раньше мая, в зависимости от
погоды можно даже 10-15 мая.
При возвратных заморозках в
мае и начале июня во время цветения
земляники критическими
температурами для цветков и завязей
являются -1-1,50
С. Сорта
с цветоносами, расположенными
ниже листьев, повреждаются заморозками
в меньшей степени.
Земляника – пластичная культура.
Сажать её можно практически
в течение всего вегетационного
периода. Земляника
предпочитает суглинистые или
супесчаные чернозёмы и слабо
развивается на песчаных, бедных
органикой почвах. Непригодны
для неё заболоченные,
каменистые почвы, а также
низины, где возможны вымокание
и повреждение цветков
весенними заморозками.
В саду хорошими предшественниками
земляники являются
смородина, крыжовник, лук,
горох, чеснок, редис. Нежелательные
предшественники
– картофель, малина, томаты,
огурцы, капуста
Для посадки берут однолетние
розетки с 2-3 молодыми листочками
и корешками около 5 см.
На пониженных и сырых местах
землянику сажают на гряды.
Самая распространённая схема
посадки рядками с расстоянием
60-70 см, а в рядке между растениями
15-20 см.
При посадке корни хорошо
расправляют, вокруг сердечка
уплотняют землю так, чтобы оно
не было засыпано и находилось
на уровне поверхности почвы.
При глубокой посадке сердечко
может загнить и погибнуть, а
при мелкой – подсыхают корни.
Посадку желательно проводить
в пасмурные дни.
подмёрзли?
Можно поставить между
грядок и между растениями на
грядке (на расстоянии 10-20
см от растений) обыкновенные
бутылки с водой ёмкостью
1-2 л. Количество бутылок
примерно равно количеству
растений, а чем больше, тем
лучше. Днём бутылки с водой
прогреваются до температуры
35-400
С, уменьшая жару в
теплице, а ночью, особенно
под утро, отдают накопленное
за день тепло. Одна литровая
бутылка за ночь возвращает
эффективного тепла столько
же, сколько даёт 5-7 г керосина
при сжигании его в
теплице. Находятся бутылки
в теплице около месяца, снижая
жару днём и подогревая
воздух ночью.
Стр.2
¹9 (339) май 2014 ã.
БОРОЗДОВАНИЕ
Бороздование – старинный,
очень эффективный приём. Он
позволяет расширить площадь
коры, сделать более мощными
стволы деревьев, скелетные
ветви, выпрямить
стволы, убрать перетяжку
и т.д.
Там, где нужно расширить
кору и усилить
дерево в толщину, острым
ножом проводят по стволу
продольный разрез,
прорезая кору и чуть
углубляясь в древесину.
Камбий быстро начинает
заживлять борозду,
заполняя её новыми тканями.
Прежде
всего бороздуются
стволы молодых
деревьев. Особенно
актуально это в сухие
годы, когда кора сильно
грубеет, сжимается, как
хомут, и не даёт камбию
наращивать новые
ткани. Если после этого
хорошо полить дерево
(или пройдёт ливень),
то камбий рвёт кору. Вы,
наверное, не раз видели
такие рваные раны на
стволах деревьев. Чтобы
дать дереву свободно
расти в толщину, получить
прочный мощный штамб,
весной до сокодвижения пробороздуйте
ствол с двух сторон, а
ветки – снизу. Если кора через
полчаса разошлась больше, чем
на 2-3 мм, замажьте борозду
варом или глиной.
Очень полезно с двух сторон
пробороздить стволы ослабленных,
плохо растущих перегру(до
земли). Расстояние между
разрезами по окружности 4-8 см.
На косточковых (слива, абрикос,
вишня) разрез обязательно
замазывают. В последующие
годы разрезы проводят
между предыдущими
(обычно они хорошо заметны).
Очень эффективно
бороздование в местах
различных перетяжек (например,
от обвязки прививок,
накладки ловчих
поясов, стяжки ветвей и
т.д.). Этот приём способствует
быстрому разрастанию
древесины и коры и
выравнивают по толщине
места перетяжки с неперетянутыми
ветками.
Бороздование стволов
и скелетных веток садоводы
используют также
для борьбы с камедетечением
косточковых
культур. Весной, в начале
сокодвижения, на стволе
по окружности проводят
борозды через 15-18 см,
а на ветках – параллельные,
через 8 см одна от
другой. Если располагать
их реже, то между ними на
коре появляются трещины,
а это нежелательно.
Эту операцию проводят
женных молодых деревьев. В этом
случае обмазка обязательна.
Начинают разрез с высоты 1-2
метра (чем старше дерево, тем
выше начинают разрез) и проводят
его до основания штамба
КАРТОФЕЛЬ
ИЗ РОСТКОВ
Многие сорта картофеля по
разным причинам со временем
вырождаются: клубни снижают
качество и урожай падает. В
связи с этим у садоводов-любителей
периодически возникает
необходимость замены сортов
и посадочного материала.
Как известно,
покупка посадочного
материала высокой репродукции
в последнее
время становится довольно
дорогостоящим
приобретением. После
покупки небольшого
количества клубней
нового сорта раз -
множение картофеля
обычным способом занимает
несколько лет,
что конечно, неприемлемо.
Для ускоренного
размножения картофеля
целесообразно
воспользоваться ростково-рассадным,
который называют
также бесклубневым.
Известно, что у клубней картофеля
в каждом глазке находится
3-5 спящих почек, которые способны
попеременно прорастать
при отторжении ранее образовавшегося
роста. Вот эту-то
биологическую особенность и
применяют для размножения
картофеля.
Для получения картофеля из
ростков клубни сначала выкладывают
на рассеянный свет на
2-3 недели, чтобы проклюнулись
глазки. Первую неделю при прогреве
клубней температуру желательно
поддерживать 18-200
С,
а в дальнейшем при проращивании
снизить её до 10-150
С.
Затем клубни раскладывают в
ящики в один ряд на некотором
расстоянии друг от друга так,
чтобы верхушки клубней с большим
количеством наклюнувшихся
глазков находились вверху.
На дно ящиков предварительно
положить смесь торфа, земли с
опилками и песком толщиной 2-3
см. Состав смеси не принципиально
важен, главное, чтобы она
была лёгкой и рыхлой. Клубни
засыпают этой же смесью на 2-3
см выше. По мере необходимости
поливают. Через 2-2,5 недели,
когда на толстых крепких ростках
появится розеточка листьев и
сформируется мощная корневая
система, рассада готова.
Предварительно перед выкапыванием
рассады почву обильно
поливают, после чего клубни
осторожно вынимают. Почву осторожно
отряхивают и отделяют ростки
у самого основания клубня.
Так как корни сильно переплетаются,
удобнее разделить ростки
так: сначала клубень вылущить
через год, иногда через 2 года,
в зависимости от того, как расширилась
прежняя борозда,
если больше чем на 4 мм, весной
проводят новые борозды между
старыми.
ходимости поливают.
Оголённые клубни после отделения
ростков нужно снова
высадить на рассаду. Всю операцию
следует повторить и,
если позволяет климатическая
зона, клубни на рассаду можно
посадить и в третий раз.
Если есть большое желание
или необходимо получить максимальное
количество ценного
посадочного материала, дополнительно
применяют метод черенкования:
когда высаженная
рассада достигает высоты 15-20
см, у неё отделают верхушки
длиной 5-10 см. В течение 1012
часов их выдерживают в
воде или в стимуляторе
корнеобразования. Затем
высаживают в почву,
обильно поливают и на
3-4 дня притеняют.
Растения, выращенные
таким способом, образуют
в среднем по 4-6 клубней.
Кроме того, удаление
верхушек стеблей стимулирует
рост пазушных побегов
картофеля, которые
можно также удалять и
сажать в почву, они легко
укореняются. Уборка урожая
проводится, разумеется
не одновременно, а в
из «бороды» корней, а затем
аккуратно разделить
ростки по одному.
Полученные ростки высаживайте
по одному в
открытый грунт по схеме
60-70х20-25 см. Заглубление
производится
таким образом, чтобы
росток возвышался над
поверхностью почвы не
более чем на 1-2 см. При
этом следует, чтобы корни
не загибались вверх.
Если же время для посадки ещё
не подошло, т.е. погода не позволяет
высадить рассаду на грядку
(на глубине 10 см температура
почвы ниже +70
С или есть угроза
заморозков), то сажают в отдельные
ёмкости с плодородной землёй.
Для подращивания рассады
можно временно использовать
теплицы или парники.
Для высадки рассады лучше
выбрать пасмурную погоду или
высаживать вечером, когда снижается
солнечная активность и
исключается вероятность ожогов.
После высадки рассаду при необÝËÅÌÅÍÒÛ
ПИТАНИЯ
РАСТЕНИЙ
Для
улучшения почв в них
вносят органику – перегной,
компост, которые не только повышают
количество питательных
веществ в почве, но и улучшают
её структуру, что не менее
важно. Почва становится более
рыхлой, повышается её влаго- и
воздухопроницаемость.
Минеральные удобрения содержат
три основных элемента
питания: азот, фосфор и калий.
Кроме трёх основных элементов
растениям требуются другие
элементы, но уже в значительно
меньших количествах. Это так
называемые микроэлементы:
железо, медь, магний, кальций,
марганец, бор и др. Наконец,
большое значение имеет кислотность
почвы.
Почвы бывают щелочные,
кислые и нейтральные. Большинство
культур не любит сильно
кислую и щелочную почву.
Особенно часто кислые почвы
встречаются в низких местах и
вблизи болот. На них обычно
хорошо растёт хвощ. Для нейтрализации
таких почв вносят
известь или мел (более мягкое
средство – древесная зола).
Для того, чтобы определить,
какие удобрения и в каких количествах
вносить, желательно
сделать анализ почвы вашего
участка. Если это невозможно,
присмотритесь к растениям,
типичным для данного участка.
На плодородной земле мощно,
быстро растут крапива, лебеда,
растения образуются сильные,
хорошо развитые, с большими
сочными листьями.
Применяя удобрения на участке,
учитывайте потребности
различных культур. А для
экономии удобрений, труда и
времени вносите удобрения
не на всю площадь участка,
а конкретно в грядки, лунки,
посадочные ямы. Удобрения,
попадающие в междурядья и
тропинки, будут нужны только
сорнякам.
Азот в большей степени необходим
для роста зелёной массы.
Поэтому внесение азотных
удобрений (как органических,
так и минеральных) в период
созревания плодов, когда рост
растений замедляется, вызывает
накопление азота в овощах в
виде нитратов.
Фосфор и калий нужны главным
образом для цветения и
плодоношения, поэтому они
используются растениями в
основном во второй половине
вегетационного периода. Суперфосфат
– основное фосфорное
удобрение – вносится при подготовке
почвы весной или даже
с осени.
Потребность разных растений
в питательных веществах различна.
Довольно требовательны
к питанию растения с малоразвитой
корневой системой (лук,
чеснок) и особенно растения,
имеющие большую массу листьев
и плодов (огурец, кабачок).
Листовые овощи поглощают
из почвы много азота, поэтому
легко накапливают нитраты.
Корнеплоды в большей степени
нуждаются в калии; томаты – в
фосфоре. Овощам предназначенным
для зимнего хранения,
нужно больше получить фосфора
и меньше калия и особенно
азота.
Важным фактором плодородия
является кислотность почвы. Такие
растения, как лук, чеснок,
капуста, свёкла не переносят
кислых почв и хорошо реагируют
на известкование. Огурец,
салат и др. любят слабокислую
почву. Томатам, редису противопоказан
избыток кальция,
содержащегося в извести, поэтому
при известковании нужно
соблюдать осторожность.
В целом можно сказать, что
излишне щелочная почва хуже,
чем слабокислая. Хороший результат
даёт внесение золы,
которая слегка подщелачивает
почву и, кроме того, содержит
калий, в меньшей степени фосфор
и множество необходимых
микроэлементов.
ВЫРАЩИВАЕМ КАПУСТУ
Капусту размещают после
зависимости от сроков высадки
рассады. Передержка недопустима
ни в коем случае. Перед
уборкой семенного картофеля
нужно срезать ботву за 10-14
дней.
Разумеется, получение высоких
урожаев возможно при
условии достаточной густоты
стояния растений, высокого
плодородия почвы, хорошей
оструктуренности и правильной
агротехники.
Безусловно, этот метод довольно
трудоёмкий, но это того
стоит.
картофеля, моркови, огурцов,
гороха, помидоров.
Капуста – холодостойкая
культура, наиболее благоприятна
для её роста температура,
близкая к 150
С.
Хорошо растёт на лёгких
суглинистых почвах с глубоким
пахотным слоем.
Важно соблюдать сроки посадки
ранних, средних и среднепоздних
сортов.
Капуста – влаголюбивая
культура. Любит обильные
поливы, особенно в начальный
период роста. Обязательно
рыхление почвы. Желательно
мульчирование.
В почву под капусту вносят
органику. Подкормка для этой
культуры должна содержать
азота больше, чем калия в 2-3
раза.
Чтобы получить более ранний
урожай, рассаду нужно выращивать
на тёплой грядке. Для
этого можно сделать траншею
глубиной около 20 см. Траншею
обустраивают, как только
оттает почва. На дно траншеи
кладут свежий навоз, затем
слой песка, перемешанного с
перегноем. В подготовленный
субстрат высевают семена
капусты и закрывают
траншею плёнкой. Поливают
раз в неделю.
Стр.3